О, кто мне станет надевать
Мой легкий башмачок,
Перчатку тесную мою,
Мой новый поясок?
Кто желты косы гребешком
Серебряным расчешет?..
Средневековая баллада
В эпоху господства готического стиля (готики) главная роль в общественной жизни принадлежит не монастырю или замку, а городу. В нем протекает бурная и пестрая светская жизнь. Туда из монастыря перемещается ремесленное производство, там сосредоточены цеховые организации. Ремесла и торговля способствуют прогрессу феодального общества.
Развивается архитектура. Соборы и гражданские здания имеют красивые, вытянутые вверх силуэты и очень изысканный декор. Из соборов можно назвать Нотр-Дам, а также Амьенский, Реймсский, Кельнский, воплотившие в себе типичные черты зрелой готики.
Замечательные образцы статуарной скульптуры и рельефа украшают фасады готических соборов.
В городах открываются университеты. Профессора, студенты, богатые бюргеры покупают книги, спрос на которые растет. В связи с этим развивается книжная миниатюра и увеличивается выпуск книг.
Развивается и изменяется костюм.
Идеал красоты. Идеалом мужской красоты является уже не мужественный рыцарь с суровым лицом и крепким телом, а изнеженный, утонченный, несколько женственный щеголь с длинными кудрями, в одежде, напоминающей женскую, с обилием деталей, в том числе зубчиков, фестонов и бубенчиков.
Идеал женской красоты — гибкое тонкое тело, длинная шея, головка с высоким лбом, слегка наклоненная вперед, несколько прогнутая в области поясницы спина и выступающий вперед живот (для чего под юбкой закреплялись стеганые подушки — босы), затянутый в корсет лиф с завышенной талией. Так достигался модный S-образный силуэт. Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модными были лицо бледное, почти без косметики, морщины — признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чахлым растением.
Виды и формы одежды. Текстиль. Мужчины и женщины носили в основном накладные и распашные одежды: котт, сюрко, котарди, жакет, пурпуэн, упе-лянд. Драпирующимися были только плащи, накидки, покрывала. К поясным одеждам относились штаны.
Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешника. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т. е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.
Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет — верность, зеленый — влюбленность), поэтому надевали их не все.
Повседневные платья шили обычно из ткани серого, черного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шелк использовался также и для изготовления нарядной одежды. В мемуарах XV в. упоминается придворная дама в фиолетовом шелковом котт на коне, покрытом синим шелком, со свитой, одетой в красные одежды и зеленые капюшоны.
В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять еще не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узоры, различные орнаменты (рис. III.26), например очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зеленого гентского сукна считалась признаком хорошего тона. С XV в. модным стал черный бархат.
Рис. III.26. Образны текстильных узоров. Рис. III.27, Куртка котарди. Рис. III.28. Костюмы бургундских щеголей
В эпоху готики существуют два силуэта мужской и женской одежды: очень облегающий вследствие сложного кроя и очень свободный, характерный для верхней одежды: упеляндов, плащей.
Пожилые люди и знать, особенно бургундская, предпочитали свободные длинные одежды, молодежь — короткие, облегающие.
В период готики продолжается развитие портновского ремесла. Сложный крой, позволявший добиваться плотного и удобного облегания тела одеждой, достигался применением муляжного моделирования, т.е. наколки на манекене. За выполнением наколки следовали раскраивание и пошив изделия, что обусловило появление съемного рукава, клиньев, вытачек, воротников. Вшитые рукава появились одновременно с застежкой и распашной одеждой.
Мужская одежда. До XIV в. мужчины носили котт и сюрко, но эти длинные одежды постепенно вытеснялись короткими. Так, появилась прилегающая куртка котарди (рис. III.27), напоминавшая рыцарскую «рубашку», длиной до середины бедер либо короче, с рукавами различной длины, ширины и формы, иногда с длинными «языками». Куртка котарди имела декоративный пояс из чеканных бляшек, облегавший бедра. Чуть позже появился жакет, плотно облегающий тело и туго стянутый на талии, ниже которой он расходился веером складок. Он имел рукава, высоко поднятые с помощью присборенного оката (рис. III.28). Иногда плечи и верхнюю часть рукава подбивали ватой. Часто жакет имел откидные рукава. Прямая высокая линия плеч, тесное облегание тела одеждой натуралистично обрисовывали его формы и подчеркивали мужественность. При этом в одежде допускалась некоторая игривость: выглядывающие рубашка, нижнее белье, детали штанов, пояса, подвязки. Все это стало типичной чертой мужской моды при бургундском дворе. Котарди и жакет носили с коротким плащом манто полукруглая сторона которого обычно располагалась по правому боку (рис. III.29). Носили также пурпу-эн с баской из трапециевидных клиньев — обычно «мипарти» (рис. III.30).
Рис. 27. Мужской костюм: нарамник, отделанный мехом, под ним котт, штаны (шоссы). Рис. 28. Женский костюм: котт, сверху с юрко с V-образным декольте и завышенной линией талии, головной убор с вуалью. Рис 29. Головной убор тюрбан. Рис. 30. Халат мань
Манто прикрывало одну руку, как пелерина, а другая рука оставалась свободной. Оно могло быть из узорчатой дорогой ткани либо из сукна, шерсти, бархата и оторочено мехом. Продолжается мода «мипарти» (см. рис. 111.29,111.30). Штаны-шоссы часто кроят в виде чулок с кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообразный носок. Прикрепляются они к нижней плечевой одежде — жипону (рис. III.31), который надевался под котарди, жакет, пурпуэн.
Приблизительно с 1360 г. появляется свободный широкий упелянд, сменивший сюрко. Это была более удобная верхняя одежда из сукна, шерсти и даже шелка с очень широкими по низу рукавами. Теплый вариант упелянда отделывался мехом (рис. 111.32).
Рис. III.29. Виды манто. Рис. III.30. Костюмы моды «мипарти».
Упелянд из дорогих тканей считался праздничной одеждой (рис. III.33, а) и был разной длины: от середины бедер, как жакет, и до пола. Периодически в мужской одежде появлялся нарамник (цв. вкл., рис. 27). Он мог быть длинным и коротким, иногда поверх нарамника надевали пояс.
Мужской верхней одеждой был также роб до колена с капюшоном и меховой отделкой (рис. III.34).
Женская одежда. Это длинные многослойные одежды из ярких контрастных тканей с роскошной узорчатой вышивкой: нижняя рубашка, платье котт, сюрко, плащ или упелянд.
Сначала платье котт шнуровалось на груди и по бокам. Сквозь шнуровку виднелась тонкая рубашка кремоватого оттенка, подкрашенная шафраном.
Постепенно крой изменился так, что котт и сюрко стали тесно облегать тело. Лиф сюрко имел глубокий V-образный вырез (цв. вкл., рис. 28), подол был поддернут и из-под него выглядывало контрастное по цвету котт. На животе под котт прикрепляли стеганые подушечки-босы; сзади на юбке был шлейф.
Рис. III.32. Упелянд для холодного сезона. Рис. III.ЗЗ. Наряды жениха (а) и невесты (6);
1 — котт; 2 — упелянд; 3 — бубенчики; 4 — экривиссы на упелянде.
Рис. III.34. Верхняя мужская одежда роб
Наклоненная вперед головка в высоком колпаке, длинная гибкая шея, постепенно переходящая в изогнутую линию лифа, прогнутая в пояснице спина и выступающий вперед живот создавали четко выраженный профильный S-образный силуэт, так называемую готическую кривую. Нарочитость силуэта подчеркивалась с помощью макияжа.
Сюрко могло иметь короткие рукава с языками, тогда это было так называемое женское котарди (рис. III.35). Одно время носили сюрко с большими боковыми вырезами («адскими окнами»). Такое сюрко напоминало современный сарафан (французское «королевское сюрко»). В качестве верхней одежды женщины также носили упелянд (рис. III.33, б; III.36).
Рис. III.35. Женское котт (котарди). Рис. III.36. Женский упелянд для холодного сезона. Рис. III.37. Пулены (а); хуссо (б). Рис. III.38. Галоши (а, б, в); башмаки на низком каблуке (г)
Обувь. Обувь была очень разнообразна и имела клювообразный носок. Это полусапоги пулены (рис. III.37, а), хуссо для верховой езды (рис. III.37, б), галоши (рис. III.38, а, б, в), башмаки на низком каблуке (рис. 111.38, г) и др. Обувь знатных людей была из золоченой и пурпурной кожи. У бургундских аристократов была популярна обувь из белой кожи. В эту эпоху получили распространение сумки и перчатки (рис.III.39,III.40).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские прически были довольно однообразны. Это разновидности пейзанской стрижки и стрижки «под Христа». Молодежь носила длинные завитые волосы, зрелые мужчины — более короткие, а также аккуратные бородки. Простолюдины стриглись «под скобу», «в кружок».
Рис. III.41. Эннен. Рис. III.42. Женские головные уборы. Рис. III.43. Покрывало и под ним темплеты.
Рис. III.44. Круселер с отделкой «фанфрелюш». Рис. III.45. Монохромные одежды Филиппа Доброго
Женские головные уборы поражали вычурностью и роскошью. Это рогатые чепцы, высокие конусообразные колпаки генины, «сахарная голова», эннены (рис. III.41) и др. Эннен напоминал генин, но имел две волнообразные глубокие складки по всей длине. Эти головные уборы выполнялись из парчи и бархата на каркасе и дополнялись вуалью (рис. III.42). Церковь считала их карикатурой на готические соборы и неоднократно подвергала публичному проклятию и сожжению на кострах.
Прическам не придавалось большого значения, так как они были спрятаны под головными уборами. «Рыцарские косы» исчезли, остались «улитки», «баранки», вложенные в темплеты — чехольчики, сеточки, которые частично выглядывали из-под покрывала (рис. III.43; см. рис. III.36). Модным было покрывало круселер на каркасе прямоугольной формы. Круселер красиво обрамлял лицо пеной воланов, края которых были вырезаны фестонами (рис. III.44; см. рис. III.35). Эта отделка называлась «фанфрелюш». Носили также шляпы туре из фетра, различные вуали.
У мужчин были популярны шапероны с корнетом, отделанным фестонами и длинным концом «ке» (см. рис. III.32), либо без корнета (см. рис. III.29), тюрбаны (цв. вкл., рис. 29), а также высокие бонне (см. рис. III.28).
Украшения в основном использовали на головных уборах. Это были пряжки, брошки, подвески из золота и серебра, павлиньи перья, дорогая вышивка. Бубенчики также являлись «звучащим» украшением на одежде (см. рис. III.33, б).
Косметикой пользовались мало.
Бургундская мода. Ф. Шиллер писал, что средневековая Бургундия являлась самым сладострастным и роскошным двором в Европе. В конце XIV в. роскошный и богатый бургундский двор превосходил блеском и пышностью все королевские дворы Европы. Именно здесь впервые появилось понятие «мода», здесь развитие средневекового костюма достигло своей кульминации. В бургундском костюме в наивысшей степени проявлялись изысканный вкус, помпезность и великолепие, сочетавшееся с богатым декором, в том числе с вышивкой. Историки называют этот период «карнавалом мод», так как именно здесь шла бесконечная смена форм, кроя, видов одежды, ее цветов.
Это была мода феодалов и знати. Для Бургундии более всего характерны тесные узкие одежды, высокие шляпы и конусообразные генины, а также отделка краев одежды зубчиками, фестонами. Такие виды отделки назывались экривиссы. Белые одежды и белые экривиссы также характерны для костюма Бургундии.
Особенно красивыми в этот период были костюмы жениха и невесты (см. рис. III.33).
Упелянд невесты был отделан по низу белыми экривиссами и имел белую подкладку. На шее новобрачной — ожерелье из бубенчиков. Длинные коралловые бусы дополняли ансамбль. Упелянд жениха имел экривиссы по низу рукавов. Котт обоих молодоженов — из парчовых тканей.
В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, — узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата. Филипп Добрый предпочитал носить именно такие одежды (рис. III.45), а Рене Анжуйский любил сочетание ахроматических цветов: белого, серого и черного; моден был и фиолетовый в сочетании с ахроматическими цветами.
В период правления герцога Анжуйского желтый и коричневый цвета считались безобразными, а синий и зеленый были откровенно немодными. С 30-х по 80-е гг. XV в. модны шелковые ткани и бархат из Флоренции тонов: черного, темно-зеленого, тускло-красного, а также приглушенный пурпур.
Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода» как частая смена силуэта, формы, кроя и цвета в одежде в пределах одного художественного стиля.
Связь костюма с архитектурой. В готический период связь костюма с архитектурой четко и наглядно прослеживается как в общем силуэте мужского и женского костюмов, так и в отдельных его элементах.
Рис. III.46. Связь готического костюма с архитектурой.
Фигура в тесных и узких одеждах с конусообразным колпаком или шляпой с высокой конической тульей, почти без полей, в узкой, длинной обуви с клювообразным носком казалась сильно вытянутой по вертикали. Такой силуэт был созвучен силуэтам и формам готических храмов. Пышный декор костюма гармонично перекликался с таким же пышным декором архитектурных сооружений (рис. III.46).